Сетевой портал "Заметки по еврейской истории"

"Замечательные форумы" - "малая сцена" сетевого портала
       
 Читать архив форума за 2003 - 2007 гг >>                Текущее время: Вт сен 17, 2019 10:54 pm

Часовой пояс: UTC


Правила форума


На форуме обсуждаются высказывания участников, а не их личные качества. Запрещены любые оскорбительные замечания в адрес участника или его родственников. Лучший способ защиты - не уподобляться!



Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Инна Ослон. КАНАДА АТЛАНТИЧЕСКАЯ, ВОСТОЧНАЯ
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2011 4:31 am 
участник форума

Зарегистрирован: Вт мар 18, 2008 2:32 am
Сообщения: 13
Я давно хотела побывать на этом романтическом пасторальном острове и уже думала ехать туда самостоятельно, как, рыская по Интернету, наткнулась на туристический маршрут «Новая Шотландия - Остров Принца Эдуарда - Нью-Брансвик». Сразу три приморских провинции! Это еще лучше, чем неделю сидеть в Шарлоттауне, как сначала задумывалось, совершая вылазки в разные концы, и бог его знает, достаточно ли там этих концов и не станет ли скучно.

Точка прибытия и отправления – Галифакс, время года – начало августа, разница во времени – два часа, а это, в отличие от одного часа, уже качественный скачок.

Из аэропорта сосны плавно ведут вниз, к морю. Мелькают невысокие хвойные и смешанные леса, мелькают большие водные плоскости - озера? залив? дельта реки? - мелькают чистенькие, безликие, архитектурно убогие щитовые домики, смягченные высокими гладиолусами, мелькают серые, даже если желтоватые, тона неказистых человеческих сооружений.

Первый городской светофор. Увидев его, всегда встрепенешься и приготовишься. Пешеходы, велосипедисты, машины с открытыми окнами, мост. Наконец, мой отель на набережной залива. Забрасываю в номер вещи и выхожу – как здесь хорошо! Гавань, прогулочная набережная, красивые высокие здания с водным оттенком, глядящие в океан, океан, глядящий в зеркальные водные здания, сверкание воды и стекла, свежесть. После даласской жары здесь приятно прогуляться.

На деревянном настиле – чайки. Одна напомнила мне важного начальника из евреев, умного и нахохленного. Это была птица с собственным лицом. Я долго за ней наблюдала – и не могла избавиться от первого впечатления.

Вечером в гостинице было собрание нашей группы.

И тут необходимо отступление, которое касается прошлого отпуска. Когда я покупала тот круиз, агент посоветовал мне записать кого-нибудь еще в каюту, - так выходило дешевле, - а не приедет – значит, не смогла. Я придумала Донну Смит, женщину постарше себя, которая, естественно, будучи выдумкой, на пароход не явилась, - и о которой я благополучно забыла. Но сейчас, через несколько месяцев, она оказалась на соседнем стуле и при перекличке группы материализировалась в виде Эмми Смит. Я вздрогнула и посмотрела на нее – это была старшая сестра Донны, которая тут же попросила у меня разрешения вместе сидеть в автобусе. Забегая вперед, скажу, что она оказалась довольно интересной особой, с двумя взрослыми детьми, разведенной, спортивной, недавней ушедшей на пенсию с государственной службы, много путешествующей. Я ее придумала из желания сэкономить, и она оказалась очень экономной, даже вороватой. Часть завтраков-обедов-ужинов нужно было оплачивать самим. Эмми не стесняясь утягивала со стола сыр и булки, чтобы после сгрызть и не тратиться. А прощаясь с водителем и гидом, она… Но об этом позже.

Сразу скажу о составе группы: большинство туристов - люди второй половины жизни, принадлежащие к среднему и верхнему среднему классу, образованные, много читающие, любознательные. Инженер, врач, университетский преподаватель, автор нескольких учебников для медсестер…

И не цена путевки отсекает людей попроще, нет, поездка доступна большинству американцев и канадцев, просто каждый вид отпуска привлекает определенный контингент. Здесь же были те, которые гавайскую рубашку не наденут и блестками не обсыпятся.

Была, правда, пара, которая заходила в каждую сувенирную лавку как на работу, и к концу путешествия, в аэропорту, оказалась обвешанными разнокалиберными кульками, не влезающими в привезенные с собой чемоданы. Но для этого им пришлось потрудиться, потому что на этом маршруте предлагают относительно мало туристской чепухи.

О погоде сразу скажу, что солнечные очки мне почти не понадобились, что мне очень нравится. Я люблю прохладу, свежесть, дожди, - словом, когда вслед за лягушкой Гаршина хочется воскликнуть: «Какая прекрасная мокрая погода!»

Первый день. Нас везут в Peggy’s Cove (бухту Пегги), милое местечко, когда-то рыбацкое, а сейчас больше туристско-художническое. По дороге замечаешь, что по другую сторону света цветут те же кашки и васильки, тот же подорожник и клевер.

В Peggy’s Cove существует своя легенда о некой Пегги, спасенной при кораблекрушении… Тут есть живописный маяк, пару десятков домов, маленькая площадка для машин - и ветер. Стоя на ветру, одетая в национальный костюм, студентка играет на шотландской волынке, собирая себе на образование. Я когда-то давно слышала тягучие звуки этого инструмента в записи, и они мне не понравились. Но тут волынка была как раз к месту, гением места, и все было очень гармонично, величественно и мелодично.

Не обошлось и без смешного. На обратном пути узнали, что рыбаков теперь следует называть комичным словом fisherperson (рыбацкая особа? рыболовецкое лицо?), потому что рыбачить может и женщина. Я думаю, что это чисто бюрократический термин, для документов, и в устную речь ему не перейти. Попробуйте сказать, что вчера вам встретился(лась) один(одна) fisherperson и жаловался(лась) на плохой улов?!

Потом повезли в сам Галифакс. Это свежий и интересный город. В 1917 году здесь в гавани произошел ужасный взрыв, который полностью разрушил значительную часть домов. Около двух тысяч человек погибло, около двух тысяч пропало без вести. Жители до сих пор об этом помнят, не забыли, тех, кто помогал, и рассказывают кучу подробностей. (Какой разной бывает историческая память! А в России в том же году случилась революция, и никто ничего толком не знает, только помнят, что захватили почту и телеграф.) И какой бывает признательность! Каждый год к Рождеству Галифакс посылает огромную местную ель в Массачусетс, штату, который в далеком 1917 году оказал городу помощь.

В городе - кладбище жертв «Титаника», мимо которого мы медленно проехали. Галифакс оказался ближайшим крупным портом к месту трагедии, и 121 тело было захоронено здесь.

Повезли в местную Цитадель, которая, понятное дело, возвышается над городом. Часа полтора там можно провести с большим удовольствием. Это маленький военный городок со своей школой и помещениями для солдат и офицеров. Всегда интересно посмотреть на обмундирование, маршировку, устраиваемую для туристов, и т.д.

После Цитадели одни поехали автобусом в гостиницу, а другие сошли, чтобы прогуляться по городу пешком. Так я попала в прелестный сад Public Gardens, английский, викторианский, где сочетаются фрукты и овощи, полезное с приятным, красивое с полезным, и в котором овощи красивы не менее цветов.

По пруду тут плавает светлая кучка. Но вдруг из нее выныривает белый шланг шеи, - и она превращается в волшебного лебедя.

Ту растет дуб, посаженный его величеством королем Георгом и ее величеством королевой Елизаветой в 1939 году.

Я успела сходить и в «Морской музей Атлантики» («Maritime Museum of the Atlantic») , который среди прочего содержит коллекцию деревянных артефактов с «Титаника». А на приколе, -музей смотрит на гавань, - уже несколько десятилетий стоит исследовательское гидрографическое судно, по тесным отсекам которого разрешают полазить с гидом.

Хотите верьте, хотите нет, но в тот же длинный летний день я на пароме ухитрилась съездить в красивый город Дартмут, визави Галифакса, и минут тридцать прогуляться по противоположному берегу, грызя сорванное кислое яблочко.
На следующее утро опять собираемся у автобуса. Сейчас туда загрузят багаж. Мой скромный по размеру чемоданчик смотрится в ряду других, как недоросток. И так всегда, в любых путешествиях. Я даже вещи отбираю по занимаемому ими месту.
Мы едем на север, в Нью-Брансвик. Нас везут к заливу Фанди, где самые высокие в мире приливы, достигающие 18 метров. Реки, впадающие в залив, дважды в день меняют направление. Сначала натуралист рассказывает нам о нем в небольшом центре с экспозициями, а потом мы долго спускаемся вниз по деревянным лестницам к самой воде и бродим по берегу. Сейчас отлив. Под ногами – рыже-коричневатый песок и водоросли. Справа – более или менее сплошная стена из породы такого же цвета с вырезанными в ней скульптором-водою грубыми выемками и отверстиями, сверху зелень. Это, конечно, примечательное в геологическом отношении место, но если ничего о нем не знать, то и не выделишь его особо – у природы много чудес.

Потом нас везут на остров Принца Эдуарда. Из Нью-Брансвика на него можно попасть, не вылезая из автобуса - по недавно построенному мосту Конфедерации длиной 13 км. На острове сразу попадаем в искусственный торговый городок, разминаем там ноги, покупаем или обходим стороной сувениры и едем дальше.

Нам очень повезло с гидом. Это была местная девушка, жительница Новой Шотландии. Она любит и знает свой край, была искренней, тактичной, не навязчивой, понимала, когда помолчать. Мы много узнали и из ее рассказов, комментариев, фильмов, передаваемых из рук в руки альбомов, брошюр.

Остров Принца Эдуарда, в колледже которого училась своей профессии наш замечательный гид, занимает ничтожную часть Канады с соответственно ничтожным населением, но представить себе Канаду без него невозможно. Именно здесь в 1864 году колонии объединились для образования Канады, а как это произошло, я узнаю на следующий день в музее. Одна интересная деталь: в это время на острове гастролировал цирк, и он был для жителей куда важнее, чем политика, поэтому для делегатов даже не нашлось места в гостиницах.

Здесь до сих пор своя островная культура, в которой различают настоящих островитян (true islanders) и пришлых, здесь не родившихся, прибывших извне (You came from away...).

Впечатляют цифры: на острове 64 школы и 40 площадок для игры в гольф, а всего населения 138 тыс.

Дома на острове не поражают воображение, кроме приятных викторианских домов в Шарлоттауне, но пейзаж настолько хорош… Волнистая зелень, лески, двухполосные шоссе, картофельные поля…

Едешь и представляешь себе, что судьба могла распорядиться иначе и родилась бы на этом острове, или в Галифаксе, или еще где… и имела бы другую географическую жизнь. Для этого и нужны путешествия – для расширения горизонтов за пределы собственного существования.

В гостиницу попали под вечер, и я даже успела поплавать в гостиничном бассейне – нешикарном, недоотделанном, частично выходящем во двор со строительными мешками. Роскошные гостиницы оставляют у меня чувство чего-то ненастоящего. А Эмми Смит, моя соседка по автобусу, в это время вышагивала для здоровья вокруг гостиницы.

Утром едем в городок Кавендиш, в Green Gables, в то самое место, которое и натолкнуло меня на идею этого путешествия, – туда, где в доме с зелеными фронтонами жила рыжеволосая девочка Энн, выдумка писательницы Люси Мод Монтгомери и во многом она сама.

Можно осмотреть дом, надворные постройки, пройтись по тем же дорожкам, где ходила Энн, героиня обожаемых в англоязычном мире книг, в восторг от которой пришел сам Марк Твен. И ощутить атмосферу этих мест, так любимых писательницей.

Можно делать снимки, и в этом отношении японцы не перестают меня удивлять. Почему эта этническая группа уделяет такое внимание фотографированию? В Green Gables - каждую комнату. Они ездят на экскурсии с целью запечатлеть все-все-все? Тогда не получается увидеть целиком, - можно только поймать на пленку мелочи.

Мне и без фотоотчетов не хватило времени, но пора ехать дальше. Везут в Шатлоттаун – и там мы разбредаемся на несколько часов. День выдался солнечный, пройтись по улицам и набережным приятно, пока солнце не начнет донимать, тогда прячешься в парке, в библиотеке, в музее в ресторанчике. В этой поездке, где можно, я всегда выбирала морскую еду, особенно мою любимую похлебку из моллюсков или омаров, которых ловят как раз в этих местах. Замечательное местное блюдо.

Шатлоттаун нешикарен, как иные столицы, как городу, ему всего 150 лет, но в нем очень славная атмосфера, есть исторические здания 18-19 века, это, хоть и небольшой, но порт, и я советую посетить Founder's Hall, в сущности, исторический музей.

На следующий день мы покидаем этот приветливый остров, для чего едем к другому его концу, к паромной переправе, которая находится на юго-восточном берегу. Само плавание занимает часа два, паром большой, можно посидеть на открытой палубе, где обдувает морской ветерок, можно в закрытом помещении, можно купить мороженое. Мы возвращаемся в Новую Шотландию и через насыпную дорогу попадаем на другой знаменитый остров, где мы проведем последние три дня нашего путешествия. По площади он примерно в два раза больше острова Принца Эдуарда, но он не длинный, а кругленький - и является северо-восточной оконечностью провинции Новая Шотландия.

Здесь мои впечатления начинают смазываться, проваливаться и пунктирничать. Видно, к тому времени ящик моего восприятия стал переполняться и перестала закрываться крышка.

Помню дороги в невысоких горах, скорее, холмах, поросших канадской елью,
холмы, заплетающиеся косичкой, национальный парк (но в тех дивных местах все можно называть национальным парком), океан с одной стороны, огромных птиц – белоголовых орланов – над головой, лося, повернувшегося к нам задом, особый заболоченный участок с произрастающими там карликовыми деревьями и водяными лилиями и – самое –интересное - Бра-д'Ор. Что такое Бра-д'Ор (золотая рука)? Бегло смотришь на карту – это озеро внутри острова, но у него с двух сторон есть выход к океану, поэтому его можно считать и морем внутри острова, и лагуной, и фиордом, - как вам будет угодно. Это самое большое озеро с соленой водой в Северной Америке, но солeность его ниже, чем в океане. На радость рыбакам, здесь водятся омары и устрицы.

С сожалением констатирую, что из окна машины обзор лучше, чем из автобуса, даже когда вы сами за рулем.

Вот мы прибываем в музей Александра Белла. Этот всемирно известный человек родился в Шотландии, а окончил свои дни в Новой Шотландии. Если учесть, что миллионы лет назад Новая Шотландия была частью Шотландии и Норвегии, то в историческом масштабе он всю жизнь провел в одном регионе.

Здесь он прожил со своей глухой женой много лет. Здесь, на каменной скамеечке, он по воле скульптора сидит рядом с этой женщиной, оба уже немолодые, а на другом берегу озера находится их поместье, но попасть туда нельзя, потому что дом принадлежит потомкам. Любители уравниловки фыркают, мол, у Белла слишком большой дом (наш гид тайком лазила туда с подругами), но разве этот талантливый труженик не заслужил у человечества втрое большего дома? Дворца? Десяти дворцов? Если бы тут в свое время, в 1876 году, не были произнесены по телефону первые слова, обращенные к помощнику («Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны»), то где мы бы были сейчас? А у Александра Белла было множество других интересов и изобретений, и они отлично показаны в здешнем музее.

На следующий день нас долго везут по живописно дороге Cabot Trail, петлей огибающей по берегу океана северную часть острова. С одной стороны горы, с другой – океан. А горы эти, оказывается, продолжение Аппалачей – вот как далеко они забрались. Привозят в живописную акадийскую деревню Шетикэмп, от попыток которой заработать на уходящей культуре становится неловко.

И тут же, неподалеку, нам показывают приспособления для ловли омаров. Обидно слушать, как канадское правительство осчастливило граждан своим вмешательством не только в язык (fisherperson), но и наложило свою не всегда умную лапу, а может и неуклюжую клешню, на этот исконный местный промысел. Сколько ловить, когда ловить, кому ловить, какими должны быть ящики, какого размера омары (я всего не запомнила), а главное – как правильно заполнять отчетные формы по каждой омарной единице. Лучше бы не прижимали жителей Шетикэмп своими инструкциями – вот и не приходилось бы им коллективно просить у туристов подаяния с помощью аккордеона и парочки старинных мелодий.

А еще в этот день нас возили на двух больших лодках понаблюдать за китами. Это были небольшие киты, и удивили они не размерами, а тем, что на радость нам вынырнули прямо около лодки и исполнили какой-то синхронный танец с одновременными погружениями, выныриваниями, поворотами и прыжками на одинаковую высоту… Никогда бы не подумала, что киты настолько разумны, что могут соблюдать наши интересы… Вообще у меня было впечатление, что они играют и веселятся. Или это просто инстинкт?

Предпоследний день нашего путешествия. Нас везут в Луисбург, огромную крепость 18-го века, расположенную на восточном берегу острова, в сущности, французский колониальный город с обычными домами, гостиницами, лавками, церковью, который впоследствии захватили и разрушили англичане. Мы попадаем в восстановленную историю, а именно в 1744 год. Маршируют солдаты, хлопочут по хозяйству их жены, играют в мяч дети, тащит корзину булочник, и его можно остановить и купить у него вкусную круглую буханку – boule. Я люблю посещать такие места, потому что можно спросить любого актера, кого он изображает и праздничный ли это наряд или повседневный. В доме командира крепости я смотрела на работу молоденькой кружевницы. Она старательно действовала множеством тонких клюшек, а старая опытная женщина ее поправляла. Интересно, что это искусство практически исчезает в самой Франции.

Последний день в гостинице на берегу внутреннего моря, Бра-д'Ор. Любуюсь великолепным закатом: светлая дорожка, розовые отсветы на воде и в небе.

Завтра с утра везут в Галифакс, в аэропорт. У меня в чемодане куча цветастых брошюр, в сумке – блокнот с заметками. Скоро мы все расстанемся, разлетимся в свои города.

Я обещала сказать про Эми. Прощаясь с водителем и гидом, она… вместо того, чтобы дать конвертик с чаевыми, крепко обняла обоих и похлопала по плечу, чем испортила мое впечатление о себе. Мне такая экономия кажется нечестной. Тут я с ней, своей полувыдумкой, и расстанусь.

Мы прошли таможню и оказались в маленьком зальчике, многие, как я, на несколько часов. Время было приятно проведено в разговорах, ведь столько недоговорили, не успели узнать друг друга.

Вернулась в Даллас, где мне по справедливости вернули мои два часа. И я тут же стала думать о новом отпуске.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Часовой пояс: UTC


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron

___Реклама___

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB